Да , как раз , лампа не использовалась несколько лет..

Сейчас пробую усилитель запускать на холостом ходу. Анодник пока транс от Р-118. Ток покоя могу выставить в пределах 0,75А-0,9А. Просадка напряжения при этом с 3600В до 3000В (при анодном токе 1А). Но что интересно тока 2-й сетки при этом нет вообще. Ну там 10 ма потребляет баластный резистор 33ком и всё.. ВЧ сигнал пока не подавал, это нормально что тока второй сетки нет вообще ?

Отредактировано R0SBD (2022-06-07 05:13:10)

Поэтому и нет тока 2-й сетки.

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.

Александр, что то на qrz.ru раскритиковали в пух и прах мою компоновку лампового бокса и вентилятора. Типа будет неполноценное охлаждение лампы. https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mosch … ost1886174  Что надо было делать вентилятор на 180 градусов развернуть, чтобы забор воздуха был извне усилителя, со стороны задней стенки усилителя. Фото усилителя здесь: https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mosch … ost1886532   Ну там, если интересно, можете пролистать форум, почитать критику. Начиная отсюда примерно: https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mosch … ost1886043 и далее. Вопрос серьезный. Или мне стоит переделывать, это разворот лампового бокса и улитки на 180 градусов и переделка много чего в этом районе, в том числе прежде всего самого лампового бокса. Или же можно улучшить то, что есть. Т.е. сделать тубус таки над лампой до верхней крышки усилителя, есть ещё вариант сделать вместо отверстий 10мм на верхней крышке в районе ВКС прямоугольный вырез примерно размером 15 см на 20-30 см, закрыть это латунной сеточкой, будет более полный забор воздуха... Короче я в раздумьях как это можно всё улучшить. Начал пока с тубуса анодного, сделал его из текстолите 0,7мм толщиной, там на форуме фото тоже есть... Что посоветуете?

Отредактировано R0SBD (2022-06-10 04:11:32)

Отдельно выделил  и отдельно отвечу:
прикидываете чем готовы пожертвовать (к примеру - временем непрерывной работы на всю дурь) и чем жертвовать категорически не хочется.
Принимаете решение.

"Если бы на его месте был я?"(с)
Я бы доделал, мне не работать в тестах, мощность "стрелки вправо" нужна лишь кратковременно. И затевать "разворот улитки, перепахивание много чего" я лично не стал бы.

Не слушайте их.
Всегда лучше вытягивать воздух, чем его нагнетать. Я уже отмечал почему так.

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.

Офигенная ошибка!
Тубус - это как канал для воды, как магистраль. Он (тубус) чётко направляет и (что важно!) разделяет потоки.
Самое главное в любом принудительном охлаждении - это расчет потоков и количества (масс) охлаждающего вещества (вода, воздух, газ, металл и т.п.)
Тубусом вы направляеете горячее туда, куда хотите, без (в идеале) или с минимальным (в реале) смешиванием поступающего и выходящего воздуха.
А это, в конечном итоге, тот самый шум (мощА вентилятора) которая нужна для охлаждения.
Меньше теряем - меньше тратим.

Тот форум имеет среди умных людей такую низкую репутацию, что прислушиваться к нему нужно минимум с большим сомнением. А вы хотите, чтобы вам там кто-то разжевал и объяснил.
Я здесь в Канаде, пришел в одну компанию работать в 2010. Производили мощные транзисторные ТВ передатчики ДЦВ диапазона.
И вот стоял там один передатчик, который ну никак не мог пройти тест, не выдерживалась температура, выбивало защиту. Так поработает с 1 час и выбивает. Оставляли его на ночь включенным, но он выключался автоматом уже через час-полтора.
Инженеры тамошние изломали свои головы за 6 месяцев, желая найти причину. Заказчик требует свой заказ, а заказ не может пройти тест. Причина была - сработка по температурному датчику. Но вот именно, какой блок был источником чрезмерного тепла, этого они выявить так и смогли.
Я тоже был подключен к этой проблеме и ознакомившись в конструкцией в частности БП (8 блоков) этого передатчика, я увидел, что все его 8 блоков имели нагнетающие вентиляторы 15х15 см. За вентиляторами сразу стояли плотно радиаторы охлаждения стабилизаторов и прочий ливер. Я рискнул предложить провести такой эксперимент - на каждом блоке взять и развернуть вентиляторы на 180 градусов, таком образом они стали сразу вытяжными. Все смотрели на мое предложение скептически, но первая же ночь теста, прошла успешно. Многие заявили, что мол это случайность. Провели еще 3 ночи теста и ни разу не вышибало защиту по теплу.  И только тогда пришли к выводу, что таки проблема решена. Это никем не было замечено якобы, но смотреть на меня стали по-другому. Кому же охота признавать, что тебя обошли, как инженера? 
Вот так совсем простое решение, разрешило проблему на сотни тысяч долларов(стоимость передатчика). С тех пор, это решение было безоговорочно принято на вооружение компании и все БП были только с вытяжными вентиляторами. 
Позже, я объяснил инженерам феномен этого явления, все конечно, заявили, что это давно известно им, они знали о таком явлении, но... не учли, не придали значение.  Казалось бы - какая разница куда дует вентилятор охлаждения?
Вывод - часто лучше сделать вытяжку нагретого воздуха, чем нагнетать холодный воздух извне.
Но есть одно важное условие при этом:
Вытяжной вентилятор или турбина, должны быть установлены таким образом, чтобы засасывать объем отсека, а не свежий воздух извне. Поясню - если вытяжной вентилятор установить так, что будут шунтирующие поток щели, перфорация и т.п. то в этом случае вентилятор будет засасывать свежий воздух из шунтирующих щелей. Это как курить сигарету с отклеенным фильтром - будешь больше вдыхать свежий воздух, чем дым сигареты.
По этой причине, следует всегда входные отверстия в корпусе делать за отсеком, который следует охлаждать. Тогда воздушное разрежение , которое создаст вытяжной вентилятор, вынужденно пройдет через весь охлаждаемый отсек, отберет тепло и направится к вентилятору. Вот только такой путь воздуха приемлем, он будет охлаждать и будет протягиваться вентилятором/турбиной. Это всегда следует учитывать на этапе конструирования.
Такой метод охлаждения эффективнее примерно на 25% против приточного охлаждения. Вытяжная вентиляция, когда вентилятор не борется с отраженными потоками, а лишь создает разрежение воздуха, куда и устремляется весь нагретый воздух. 25% это много. Из примера выше, было достаточно снижение температуры всего на несколько градусов, чтобы защита перестала срабатывать.
Но вытяжка - не всегда целесообразна. Например, охлаждать лампы с буквой В все же лучше нагнетанием от катода к аноду. В частности лучше потому, что в этом случае крыльчатка вентилятора, не подвержена очень высокой температуре от анода лампы, да и работа подшипников вентилятора тоже.
Ну и воздействие очень сильного ВЧ поля с анода на вентилятор, тоже ничего хорошего не принесет, это вызывает доп. потери ВЧ энергии с лампы в медных обмотках вентилятора.

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.

Почитал на щрз ужЕ
Андрей, во первых - по производству. Круглый тубус - кусок трубы в массовом производстве выгоднее. Это раз.
Во вторых - зазор между радиатором и тубусом тоже работает. И "внатяг лампу забить" - тоже будет неверное решение. Точнее - не совсем хорошее, но допустимое.
Ну и вдогонку: читали мой пост чуть выше? И чО? Шо-таки там про потоки?
Напомню: дуть надо так, как Вы рассчитали и не терять воздух и соотв-но эффективность.
И как будете обеспечивать равномерность охлаждения круглой железки в прямоугольной дырке ?
ОФФ
Видел РА "по Дрогану" , где на лампы сбоку дуют. И семерки-  прекрасно видно по цвету - очень страдали от такого термоперекоса с обдувом.

Анатолий, не совсем так. У родной панельки гу-78 есть собственный тубус -юбка из прозрачного пластика. Я же на щрз выкладывал фото усилителей, когда нет никаких тубусов специальных, обходятся только родной панелькой. Т.е. за счёт этой родной юбки поток воздуха через ребра анода уже сформирован как надо, правильно. Теперь остаётся только сделать воздуховод, грубо говоря, чтобы выходящий воздух вышел наружу корпуса, и не попал во внутрь усилителя, чтобы не смешаться с забором воздуха улиткой. И вы не поняли, тубус-куб , он не вплотную садиться на радиатор, а он вплотную садиться на ламповый бокс, который по размерам раза в полтора больше диаметра радиатора лампы. Можно теоретически вообще представить что есть некий прямоугольный отсек в углу корпуса из стенок из стеклотекстолита, где стоит ламповый бокс с панелькой и лампой. Но здесь уже точно размеры будут большие. Давление да будет больше создаваться у тубуса трубы, но и скорость воздушного потока здесь будет уменьшаться сильнее из за этого. В прямоугольном воздуховоде давление будет меньше, но скорость проходящего воздуха уменьшится меньше, чем в трубе. Диалектика -с, что в итоге не факт.. по хорошему надо бы замерить. В этой статье пытались как раз посчитать влияние зазора между радиатором и тубусом http://www.cqham.ru/pa16_4.htm. рис. 4. Вроде как да суть в том что ближе к вашим словам..
Ps Я уже сделал тубус трубу. Буду применять её, и отверстия насверливаю дополнительные внизу корпуса и перегородке, чтобы сформировать правильный проход забираемого воздуха и больший объем этого забираемого воздуха. Речь о прямоугольном воздуховоде больше теоретическая, чтобы выяснить для себя на будущее, как все таки делать правильнее. И если и похуже, но может все равно впишется в требования по охлаждению. Иногда сделать проще - выходит конструктивнее, и в итоге тоже не плохо...

Отредактировано R0SBD (2022-06-16 09:09:08)

Весьма условно.
Берем два типа радиаторов: ГИ-7Б и ГУ-74Б
Если для второй сделать зазор мм этак 15-18 то через плотно расположенные ребра пойдет лишь по остаточному принципу.
Это к тому, что с современными (плотными) радиаторами этот зазор можно увеличивать до определенного предела. Или разгонять поток на входе в охл. систему, чтобы и внутренняя поверхность не "сачковала, а  работала"

Сколько допустимо ток первой сетки, желательно из практики?

В паспорте пишут что допустим постоянный ток до 25 ма: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5329  И тут при настройке, видно, что мощность на выходе можно добавить, учеличивая раскачку, но срабатывает защита по первой сетке (у меня настроено на 3ма), хотя ток экранной сетки при этом ещё не достиг значения 100ма (это защита по току экранной сетке). У меня есть схема от авторитетного радиолюбителя, где есть защита только по току экранной сетки. Сколько будет ток первой сетки при этом - по барабану.. Хочу попробовать, во всяком случае , при настройке, отключить защиту первой сетки, благо в схеме g3sek, это сделать не сложно... Мне кажется что можно попробовать заходить в токи на первой сетке, весь вопрос до каких значений? Если защита g3sek настраивается на 3ма, то она допускает работу с таким током первой сетки, но оказывается ток первой сетки может быть и больше, судя по паспорту. Вопрос конечно остается открытым, сколько там станет imd усилителя, будет ли он пылить по полосе излучаемых частот... Но желание сделать побольше выходную мощность, оно, ..., как бы тоже присутствует... Я почему и хотел бы уточнить про практическую сторону вопроса, что по теории нельзя, я в курсе.. На практике же работают с током первой сетки, я уточнял в личной переписке с некоторыми радиолюбителями.. Например , одни ответил что стрелка дергается на 1/3 шкалы в Р-140 (поменяли на лампу гу-84), но я мол не знаю на сколько вся шкала у Р-140, такой был ответ... Теперь вот выяснить бы на сколько шкала по току первой сетки в Р-140...hi

Отредактировано R0SBD (2022-07-13 21:02:01)