Какой ток экранной сетки получился, если измеряли?

Подпись автора

Сергей

Смотря как подать минус. Посмотрите на рисунок и все поймете. Во втором случае прибор покажет только ток анода

Отредактировано kronas (2020-03-05 13:26:09)

Подпись автора

Сергей

Что изменяет другой метод подачи минуса, учитывая, что сопротивление амперметра очень мало? Как может быть ток анода 0,8 А? Объяснения в студию! 

Тема о ГУ-81 и речь шла о включении прибора, а не о 0.8А. И вообще на правом рисунке  прибор покажет только ток анода , а на левом суммарный ток. Внимательно посмотрите и подумайте.

Подпись автора

Сергей

Действительно, там стоял вентилятор, но поработав в эфире понял, что он не нужен. Там нет вентилятора, а стоит одна решетка. Да он там и не нужен.

Подпись автора

Сергей

Сильно зависит от длительности работы и от соотношения прием/передача.
Ну и конечно же, сильно зависит от того, работаете ли цифрой.

А так - "степень нужности" определять Вам. Это Ваш РА и красить его в "золотистый с чОрными кнопками" по чьему-то желанию?

Ну я "по умолчанию", если не оговорен режим иной, считаю что лампа "в номинале". Не на "треть паспорта" и не убегает из панельки от перегруза.

Прошу прощения, со схемой перемудрил. В двух проводах запутался. Исправил, сейчас нормально. На этом усилителе в основном работаю FT-8. 30 вт на вход, ток 450 мА, больше не даю. В телеграфе до 550 мА. Больше не получается.

Подпись автора

Сергей

Тема здесь о ГУ81, а не конкретно от включении прибора для измерения тока анода или еще чего.
В чем ваша ошибка? В том, что вы не учитываете, что прибор для правого рис. висит одним своим полюсом на минусовой шине анодного БП, и минус идет не видя этот прибор, его нет для тока анода т.к. вторым полюсом прибор висит на минусе БП 2-й сетки. Он идет прямиком к катоду, наименьший путь сопротивления, ни через приборы, ни через шунты, а напрямую.  Поэтому тока анода и не будет прибор показывать.  А ток между двумя минусами , между минусом анодного БП и минусом БП 2-й сетки это не есть ток анода.
А вот если в разрыв минуса БП включить прибор, то току больше некуда течь, минуя прибор и от него ток пойдет опять же напрямую к катоду лампы.
Ну а левым рис. все и так ясно.  Понятна ошибка?

Даже если в таком режиме активно поработать RTTY, то обдув потребуется, может и не сразу, но через полчаса-час точно.

Компьютерные вентиляторы при включении на передачу останавливаются, а типа ВН-2 сильно шумят.

Подпись автора

Сергей

Это не беда. Во-первых, для такой лампы как ГУ81 РС вентиляторы - чисто баловство. Нужно искать сетевой вентилятор большого диаметра, скажем 15 см. Тогда его можно и нужно включать в сеть не на всю, а скажем на 75-90 В и он будет работать тихо, обороты будут всего 300 об/мин, но производительность его будет выше за счет диаметра лопастей, чем у нескольких маленьких. Например так сделано в УМ TL-922. Вентилятор не слышен, но большого диаметра, вращается медленно, но все охлаждает.

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.

Саша, ну ты и максималист
РС- вентиляторы бывают очень разными по качеству и характеристикам.
Итак, по порядку.
В случае охлаждения не ламп, а отсека (а именно это имеем при использовании ГУ-80), надо не обдувать лампу, а удалять нагретый воздух, чтобы не греть окружающие детали и узлы.
Значит, поступление воздуха извне может быть меньшим, по объему), чем удаление из корпуса.
Говоря проще - одна дыра Ф100 на дне шасси - пару Ф100 на задней стенке в верхней части (подчеркнутое важно).
Или на выход "помогаем" вентилятором.
А удалить (не прокачать через ребра, как с металлостеклом) надо немало. Тут осевые вентиляторы нам в помощь.
И, как написал Александр, большого диаметра (120мм) - самое то 
Но можно использовать и популярные 80-90мм. Только оборотов им подкинуть.
И есть "засада": "умные" вентиляторы (с встроенным регулятором) нередко останавливаются в ВЧ-полях. То есть то, что нам не надо - жмем ТХ, греем воздух, а кулер в спячке
А надо выбирать простые вентиляторы. Без встроенного регулятора. Да и третий вывод (датчик) тоже в 99% случаев не нужен.
И выбирать надо вентиляторы с максимальным током. (90мм безродный кулер намертво вставал при трех сотнях ватт. Было такое. И никакого "ступора" в работе у вентиляторов Ф90мм, на этикетке которых было "...0,32А.." Именно они стояли у приятеля на вытяжке из отсека с парой очень знойных ГУ-46, да еще и при завышенном Ua.

То же самое и по вентиляторам Ф120мм.

Плюс к этому ставим сетку между вентилятором и корпусом (если вентилятор снаружи). Заземленную. При ее (сетки) использовании и слаботочные порой прекращают помирать  от ВЧ.
То есть лампа - задняя стенка с сеткой - кулер.
Если сам кулер внутри - сложнее, тут одной сетки мало,  ВЧ не баран, забор обойдет Тут нужен "бокс из сетки".

Плюс - прямо на вентиляторе СМД кондерчик. А уж потом провода. И лучше экранированные.

Еще один момент: некоторые вентиляторы "потрескивают" помехами. "Умные" этим грешат чаще и сильнее. Этакий искровой ТХ неподалеку от ввода антенны. Конденсаторы и отказ от вентияторов с встроенным регулятором - чаще всего решают вопрос.

Очень важен "отбойник", от же термоэкран.
При тесной компоновке - спасение.
Хоть стеклотекстолит. Или покрашенный белым или вообще родного желтого цвета. Фольга там не нужна, его (термоэкрана) дело защита от "парилки", что возле лампы, остальных деталей ВКС.
Да и придать некоторое (некоторое - потому, что не продуваем лампы) направление движению воздуха - тоже нелишне.

Делать это или нет - каждый решает сам.
Тем, кто активно против "возни с простыми усилками и траты времени" отвечу: возня (порой на месяц) с подбором с помощью одного кондера на капсюле "басочков" - причем онлайн, в эфире   -  не менее глупое занятие
Вывод?
А каждый сам решает, на что тратить свое время