Ну раз так, учитывая то, что "все тут свои, все из списка "Форбс" - способ для совсем безнадёги.
Наливаем.
Вводная:
- Что есть-то?
- Ни хрена! Но этого ни хрена - тоже мало!!

Нет латуни, нет меди...
Есть?
Есть пивная (или от безалкогольного напитка) банка.
Всё.
Вопрос снят полностью: металл - алюминий, пружинит, по упругости - напоминает старый известный Д16Т.
О чем еще и мечтать.
Не паяется?
Ну это и не минус и.. как сказать Паяется.
Режем полоску нужной ширины - высота кольца плюс на отгибные лепестки. И плюс на лепестки крепления и контакта с "внешним миром", чтобы потом не возиться. Надрезаем (если хочется красиво - вырезаем) "клинышки" и контакты. Имеем забор с остриями или заготовку для короны. С крепежно-контактными лепестками снизу.
Сворачиваем в кольцо на оправке и склепываем это кольцо. Отгибаем лепестки (если до гибки не отгибали. К нижней заклепке приклепываем лепесток под пайку (если на стадии номер один их пропустили).
Где взять оправку? 
Ладно.. эт я издеваюсь 
Но оправка нужна: будет действительно аккуратно, круг, а не эллипс или вообще мятое жизнью яйцо орангутана
Всё.
Кольцо второй сетки готово.

Начинать лучше с него, на маленьких то же самое, но с опытом проще: размер-то меньше

Контакт с "внешним миром" - лепесток и винт М2
Хочется пропаять?
Флюс для алюминия - вопрос снят.
Но паять что-то к С2 не тянет

Делал так панельки для ГИ-7Б, делал для ГУ-43Б (не себе).
Несмотря на бросовость/помоечность материала - это очень хороший металл, пружинит, контачит, довольно плохо окисляется.
Если выбирать медь или его - банку в лидеры. Именно из-за пружинных свойств. Латунь? Бронза? Ну если они есть.. то и не писал бы про банки

Вопрос "пауков" для сборки воедино в интернете освещен очень хорошо и лишний раз печатать смысла нет.
Кратко?
Соираем, как угодно.
Главное - собрать точно, в качестве оправки - лампа.
А основной её вес примет на себя её же радиатор.
Можно и без "паука", сразу к кольцам "на воздушном монтаже" - особенно, если лампа стоит по рекомендациям изготовителя: "предпочтительное (наилучшее) положение лампы - анодом вниз" (из пачпорта, если что).

В заключение спасибо журналам "Юный техник", "Моделист-конструктор" и школе. Которые дружно учили что-то делать самому.

Юмор юмором, но когда я приволок отожженной (металлисты-нарики обжигали) медной ленты...
1мм толщина, 150 - ширина...  лак отожжен да и сама мягкая. Но это, как оказалось, минус небольшой. Отлично рихтуется, потом прокатка стальным ваком - и в дело. Экраны, земляные и силовые шины.. куда угодно.
И количеством - "нести тяжко"
И один знакомый как-то просил "кусочек на РА".
Принес метр - ой, не то.. она мятая, ее рихтовать... Дай ту, из которой ты себе делал.. как на фото.
Показал "обрезки от того, что на фото"
Человек "секса не захотел"
Купить - я подсказал адрес конторы по приему цветмета где есть (точно) то, что ему надо - позвонил - дорого.
То есть и не радиолюбительство и не профи.. ни сделать.. ни купить..

Потом я долго не писал про самоделки именно из подручных материалов.

Посмотрел состав (требования) к пищевому сплаву.
Даже если он и нарушен - очень неплохое сырье.

Саша, а не перегруз ли по второй сетке будет?
Твой маткад с 1 страницы:

И предельно допустимые:

Это эще удобнее. На один стабилитрон меньше
По входу так и оставлю 100 Ом.

Чуть убегаю по моим желательным утечкам, но это потому, то емкости развязки на корпус (по минусу) беру с запасом по напряжению. А "в тумбочке" только то, что дает комбинацию несколько больше 3300пф.
Ну так я незаземленную РЭА не использую, потому и не страшно.
Но ставить физически одну емкость даже для схем ОС может оказаться "дорогой к блуду", причем эпизодическому. Поэтому традиционно: три-четыре точки минусовой платы на корпусную землю.
Так что и ОК должен "устоять" перед возбудом

Все верно, по входу обязательно резистор.

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.

Схема ОК.
Без резистора - усложнение и проблемы с устойчивостью.

Да и пусть себе любит
У меня схема (и расчет маткадовский - там видно) - ОК.
И, соответственно, я и говорил о резисторе первой сетки.
А какую схему, ОС или ОК собирать - выбор того, кто собирает.
Лампа та же самая, теме соответствует.

На счет линейности не совсем так. С одной стороны есть обратная отрицательная связь что хорошо для линейности. Но с другой стороны нагрузка на трансивер не равномерная, так как качаем в "диод". Даже дополнительные фильтры по входу полностью этот эффект не уберут. И трансивер на такую нагрузку уже не очень линейно будет работать. Так же в схеме с ОС шанс убить выходной каскад трансивера намного больше при простреле (или возбуде).

Вариант и с ОС и с ОК имеет место быть. Но как мне кажется для ОС есть триоды, а тетроды лучше с ОК. Не зря же фирменные УМ тетроды используют именно с ОК и imd3 при этом имеют в районе -35дб. Есть конечно исключения, например при большой проходной емкости тетрода, при больших мощностях, при использование лампового драйвера и т.д.

Отредактировано Oleg (2020-04-19 11:46:15)

И это несмотря на то, что в режиме ОК намного больше "косвенных потерь": токи покоя, мощность, перегоняемая в тепло, намного "строже" монтаж.
В своем варианте я исходил из мощности раскачки (надоел промежуточный РА на 2хMRF), из наличия ламп, из нежелания просто заменить пару ГИ-7Б на одну 34-ю.
Ну и из прочих, не столь существенных, мелких хотелок.

Допустим, что изготовлено все одинаково и расчет тоже одинаковый. Обратимся просто к основам ТОЭ.
Пример: Возьмем выходную мощность одинаковую и для ОС и для ОК, к примеру 1000 Вт.
Выходной каскад с ОС требует подвести к нему ну скажем Р1= 2000 Вт, учитывая КПД 50%, поскольку есть еще мощность накала и для экр. сетки.
Далее, для раскачки УМ до 1000 Вт, следует подать с драйвера 100 Вт, а значит подвести к драйверу нужно Р2 = 200 Вт.
Не будем глубже рассматривать что нужно для раскачки драйвера еще 10 Вт и подвести к нему еще 20 Вт.
Итого для ОС нужно подвести к драйверу(трансиверу) и УМ в сумме Р1+Р2 = 2200 Вт.
Тот же самый подсчет для схемы с ОК даст нам те же 2000 Вт без разницы, но вот для драйвера даст 20 Вт т.к. раскачка для ОК нужна всего 10 Вт.
Итого, для ОК подводимая мощность нужна всего 2000+20 = 2020 Вт. Вот эта экономия в 180 Вт, при УМ 1000 Вт.
На мощности УМ 2000 Вт, эта экономия будет естественно в два раза больше. Ну и т.д.
Энергетически невыгодно использовать ОС, только если в этом нет необходимости, например как триоды или же проходная емкость лампы слишком высокая для ОК и потому высокая вероятность возбуда будет. Ну или УМ планируется использовать на УКВ и выше, когда даже небольшая проходная емкость тетродов, на УКВ будет уже вполне достаточной, чтобы вызвать возбуд схемы, сильная ПОС. Вот в этих случаях выбора нет - делать только ОС.
На КВ это не оправдано т.к. главное преимущество тетродов - высокий К усиления по мощности не используется. А ведь именно с этой целью и создавались тетроды и пентоды.

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.

Никому и ничего не доказываю, каждый выбирает сам. Например, не найдете ни одного буржуйского УМ на тетроде или пентоде с общими сетками, ни одного. С чего бы это?
Давайте посмотрим, насколько верна цитата от вас.
Я взял АСХ для ГУ34Б из справочника Кацнельсона. На скрине хорошо видно, что при сеточном 500 В, ток покоя лампы 100 мА(зеленая горизонтальная линия). Смещение по 1-й сетке при этом будет -35 В. Даже при 500 В тепло по аноду при 2000 будет всего 200 Вт, при предельном тепле 650 Вт. Это вполне нормальный режим для анода.
Если же сеточное 400 В, смещение -25 В, ток покоя будет такой же, 100 мА и тепло анода будет таким же, 200 Вт.(красная линия)
Но даже если это напрягает, то есть не сложное техническое решение - авторегулировка тока покоя по огибающей SSB сигнала.
Тепло не дотягивает даже до половины предела по теплу анода и уж никак не больше половины. Так что цитата чья -то явно лукавит. Такие цитаты расчитаны на людей, которые не разбираются в графиках и не могут самостоятельно проверить верно -ли это или нет.
Но мы то разбираемся на форуме, люди грамотные, справочник есть и проверить - как два пальца...
Ничего личного, просто не стоит постить на форуме непроверенные цитаты.

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.

Правильно!
Целиком и полностью поддерживаю 

Официально:
все разговоры о том, что лучше, какое включение и прочие общие для вех РА вопросы - в отдельной теме.
Общая сетка или общий катод. Выбор, аргументы, дискуссии

Толя, посмотри ссылку, внимание на средний провод. Там ломовая изоляция центральной жилы. Если это западный производитель провода, а судя по AWG это именно он, то если написано 40 kV DC это железно 40 кВ держит, гарантированно. Иначе никто не возьмет на себя такую ответственность. Мало-ли что, а вдруг кого убьет 39 кВ и адвокаты таки докажут, что там было всего 39 кВ, то это будет очень серьезно для производителя. Поэтому они не пишут туфту .
И 150С град. тоже правда.
https://www.weicowire.com/products/wire … lated.html

Подпись автора

73!
Александр, VE3KF, TO3T ex VA3QP, VE3XAX, VA3TTT.
Мой Ютуб канал:    https://www.youtube.com/@Contester7/videos   На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.